Dans un monde horloger dominé par les pièces surdimensionnées, le retour aux montres de 36 mm fait figure de rébellion de bon goût. Loin d’être démodé, ce diamètre incarne une élégance intemporelle qui revient au premier plan.
Des collectionneurs chevronnés aux néophytes, nombreux sont ceux qui redécouvrent les proportions idéales des Rolex Datejust et Day-Date. Et si c’était ça, le vrai luxe discret ?
Les années 1980-1990 : l’âge d’or des montres de 36 mm
À l’époque où l’horlogerie mécanique faisait son grand retour, les montres de petit diamètre étaient la norme. Les amateurs s’arrachaient alors des modèles comme la Rolex Bubbleback de 32 mm ou la Patek Calatrava Réf. 96.
Même la Rolex Prince, large de seulement 23 mm, était prisée. Aujourd’hui ces dimensions paraissent minuscules, mais elles étaient alors parfaitement acceptées.
Rolex Datejust et Day-Date : l’élégance standardisée
À cette époque, la majorité des hommes portaient sans complexe des montres de 36 mm. Ce diamètre n’était pas perçu comme féminin, mais comme une évidence esthétique.
Proportionnée, confortable, lisible… La 36 mm représentait l’équilibre idéal entre design et fonctionnalité.
Quand le “gros” a commencé à tout écraser
À partir du milieu des années 90, le style oversize commence à dominer. Mais c’est d’abord sur les poignets féminins qu’apparaissent les imposantes Panerai.
Le volume devient tendance, sans pour autant incarner la virilité. C’est le début d’une ère d’exagération horlogère.
Le basculement : entre crise économique et montres surdimensionnées
Deux événements clés ont changé le marché : l’éclatement de la bulle japonaise et la chute de l’URSS. Le marché asiatique s’effondre, forçant Panerai à vendre ses montres militaires au grand public.
Naît alors la vague des montres XXL. Les marques suisses suivent. Les tailles explosent.
Panerai : l’icône du virage oversize
Panerai ouvre la voie au style “massif”. Le succès est tel que d’autres marques s’alignent.
On voit apparaître l’Offshore T3 (57,2 mm), les Day-Date II (41 mm), Yachtmaster II (44 mm) et la Deepsea, aussi large qu’épaisse. C’est l’époque des monstres d’acier.
Un retour aux fondamentaux chez Rolex
Face aux critiques sur les proportions déséquilibrées, Rolex revient à la raison avec la Day-Date 40. Un modèle plus harmonieux, plus équilibré.
Malgré un seul millimètre de différence avec la 41, l’effet visuel est saisissant. La 36 mm d’origine reste la référence d’élégance.
🧠 À retenir –
Après une décennie de démesure, les marques reviennent à des formats plus harmonieux. La montre de 36 mm redevient une évidence pour les puristes.
Pourquoi 36 mm est aujourd’hui le choix le plus sensé
Les salons comme Watches & Wonders le confirment : le format compact revient. Entre 36 et 38 mm, les nouveautés s’enchaînent.
Même des maisons comme Vacheron Constantin ou Nivada relancent leurs anciens modèles. Sans jamais les surdimensionner.
Le “thin is in” : la mode du raffinement
La guerre des millimètres a cédé la place à une quête de finesse. Les marques rivalisent pour produire les montres les plus fines du monde.
Le produit est recentré sur l’expérience utilisateur, le plaisir de porter, et l’élégance discrète.
Une montre à taille humaine, pour tous les poignets
Le format 36 mm convient à presque tous les poignets. Il s’intègre aussi bien dans une tenue formelle que décontractée.
C’est un choix mature, sobre, réfléchi. Une montre qui valorise l’équilibre visuel plutôt que la démesure.
📝 Pour en savoir plus sur ce sujet : You Should Own a 36mm Watch (Especially a Rolex)